おらひ日記帳２

手持ちパーツで仮組み その２

使用パーツを変更してみました。Lプレートは前回と同じですが、もっと後ろに行くように延長しました。延長用に何を使ったか、これ見て分かる人は分かるでしょうが、種明かしは最後にします。ｗ
これ使ったおかげで、アンブレラホルダーとの接合部で不用意に回転することが防げます。
ここまでは前回同様1灯セットですが、プレートを十字に組み合わせ、3灯付けられるようにしてみました。でも、実はストロボ自体が前傾しているので、上のストロボは向きがちょっと上向いてます。ｗなので、ま、2灯でいいかな、と。ストロボを後ろに下げたい理由は２つ。
ひとつは傘に当たる配光をよくするため。
もうひとつは、トランスルー傘を付けたときに重心が前に行くのをふせぐため。
バウンスだったらあまり問題ないのですが、トランスルーで下向けると重心が前に来て倒れやすく、そのためカウンターウェイトが必要になります。
重心がスタンド当たりにあれば、ウェイトも重くしないで済みます。

まだこれらも仮組みです。
改善したい点は、まずアンブレラホルダー。
実はもっと大きいトランスルー傘を付けたいと思っているのですが、重量があるのでこのアンブレラホルダーでは締め付けがちと厳しいのです。
なのでパーン棒があるアンブレラホルダーにしたいと思っているのですが、プロ機材ドットコムのにするか、それとも・・・・(^o^)／（←誰かに手を振ってますね。ｗ）

あと、十字に渡したプレートも一点止めでは動きやすいので、何か対策を。
そして更に4灯にしたい場合はどうするか、とか・・・。


さて、種明かしです。延長プレートには、ナショPのカメラブラケットを使いました。
ゴムを剥がして裏返したらぴったんこ。＼(^O^)／
Lプレートを落とし込むのにもジャストサイズでした。
なのでLプレートをスライドさせて、多少距離を変えることも出来ます。


追記）
4灯だったら、Lプレートいらないじゃん、と気がつき・・・・せっかく褒められたけど、ナショPブラケットもこの場合は不要。ｗ
ただ、2灯使用だと傘の中央には当たらなくなるかも。

4灯でスタンド位置からオフセットして取り付けると、逆に傘がないときは転倒しやすいです。
傘を抜いた直後にガッシャ〜〜〜ンと倒れるということはよくあることで・・・・(^_^;)

バランスには注意が必要ですね。
横のプレートが、ストロボを組み立てているときはスタンド近くにあって、傘を付けてから後ろにスライドさせて重心を取るような仕様になっていると良いかも。

手持ちパーツで仮組み

ストロボをアンブレラホルダーの中央からオフセットできないかと考えているのですが、wanwanさん方式を参考に、Lプレートを使って仮組みしてみました。
プレートとホルダーの間にダボの延長が入っていますが、それは止めネジのノブと干渉するからです。
もっと小さいノブのネジに変えれば、延長しないで済むと思います。
傘から距離を離すことが出来、かつより中央付近に当てられます。

アンブレラホルダー自体も含めて、すべて仮セットです。
要改良点多数。ｗｗ

Photoshopの質問

PhotoshopCS5で、レイヤーになっていない背景画像に選択範囲を作って、レイヤーパレットの「マスクを追加」でレイヤーマスクを作ろうと思っても、禁止マークが出てレイヤーマスクが作れない。
背景をレイヤー化すれば出来る。

それがCS6では、背景画像のままでもレイヤーパレットのマスク追加ボタンがそのまま使え、自動的に背景画像がレイヤー化してレイヤーマスクが追加されるんだけど、これって機能の進化でしょうか？

それとも、CS5でも何か設定によっては、このアクションみたいのは実行されるのでしょうか？

CS6でこの一手間はぶけてレイヤーマスクが追加されるの、便利だなと思ったのですが、もしかして前から出来たこと？
それとも新機能？

ま、いちおーｗ

手元にあったND8とか偏光3枚とか、テキトーに重ねてG12で。ｗ
等倍近い切り出し。
色と明るさは、Lightroomで調整。（肉眼よりアンバーぽくした。ｗ）

G12にもNDx4という機能があるのだけど、フィルターに加えてそれ使ったらアンダーになりすぎた。ｗ

たぶん、実際よりはわっかが広い（露出オーバー？ピンぼけ？ｗ）かも知れないけど、ま、分かりやすいので。ｗ

追加）G12の等倍切り出し。
パナの望遠で撮れば良かった。ｗ

追記２）わっかが広くなったのは、Lightroomの明瞭度を100にしたせいと判明。ｗｗｗ
調整し直したら、細くなった。ｗ
ついでに、皆さん白いわっかが多いので、金色っぽくしてみますた。写真はイメージです。ｗｗｗ（この日本語、イミフだよな〜〜〜。ｗ）

追記３）写真はイメージです２。ｗ

580EXII フル発光使用時のISO感度と距離と絞り

私のキヤノンストロボ580EX IIは、1mの実測では f22.8/ISO100/1m/zoom@35mm です。
（測定露出計はポラリス。光球使用。露出計メーカーによっては、測定値が違うことがあります。f22.8という表記は本当は正しくないのですが、f22＋8/10という意味です。）

なので、これをガイドナンバー表示で表すと、GN29くらいになります。
（29というのは、EOSでの絞りのステップ表示で、f32よりも1/3開けた状態がf29という表示なので、その数値を採用しました。GN30とほぼ同様です。）

ストロボをマニュアル発光で使う場合、ストロボのガイドナンバー（通常、使用感度における1mでの絞り値）が分かっていれば、あとは換算して距離や感度による適正値を算出することが出来ます。

ガイドナンバーは、取説に記載されていると思います。
580EX IIでは、説明書の54ページに記載があります。
これによると、照射角35mmのフル発光は、GN32と記載されていますが、大抵はメーカー公称値を距離で割って絞り値を得るとアンダーになりますので、実際的なガイドナンバーは、公称値よりもやや少ないと思います。
そこで私の機体に対しては、GN29@35mmと判定しました。

フィルムの時代は、撮影距離に対して適正な使用絞りをガイドナンバーから換算していました。
例えばISO400で、距離5mだったらf11とか。
（ISO400だと、ガイドナンバーはISO100の倍になるので、ISO100でGN29だとすると、ISO400ではGN58になるので、GN58 ÷ 5m ≒ f11 ということになります。）

しかしデジタルカメラでは、ISOが1/3ステップで変えられるので、逆に絞り固定で、距離に合わせてISO感度を変更することも出来ます。

GN29/ISO100のストロボを使って、5mの被写体距離で、f8に絞りたいとき、5m x f8 = GN40 のストロボが必要になります。

ISO100でGN29のストロボは、
GN32/ISO125
GN36/ISO160
GN40/ISO200
ということになりますので、感度をISO200に上げれば、f8で適正露出が得られることになります。


てな話は、ごくごくプリミチブなことなんですけど・・・・(^_^;)

どうもフィルム時代の感度固定で絞りで調整という発想から抜けられなくて、それで適正絞りが得られない（光量が足りない）から、2灯増灯セットなどを考えたのですが、何のことはない、感度上げれば1灯でも十分そう・・・・・(^_^;)(^_^;)(^_^;)


言い訳しますと、感度を上げるとノイズが増えるので、あまり感度は上げたくなかったということがあります。
でも、5D3になって、5D2に比べて2段感度を上げてもノイズの状態は同じくらいなので、集合写真でもISO1600で撮ることが可能だと思いました。

今年撮った入学式の記念写真では、被写体距離が約12mだったので、f8で撮るなら感度はISO1000かISO1250くらいになる計算になります。
プリントを大きく伸ばさないなら、5D2でもISO800〜1600は問題ないでしょう。

ということで、来年は5D3で増灯なし・・・・(^_^;)
浮遊ダスト対策で、ストロボ位置は高くするとは思いますが。


さて、これまでは「感度を上げると定常光かぶりが来るので、感度は上げずにストロボの光量を増やした方が良い」と力説しておりましたが、体育館で撮った記念写真のシャッタースピードを見たら、1/50・・・・・
ヲイヲイ、定常光の影響を減らしたいのだったら、もっとシャッタースピードを速くすべきなんじゃないかい・・・・？(^_^;)

まったくお恥ずかしい話です。
舞台の奥の方が暗くならないようにと、定常光も少し拾うようなシャッタースピードにしておりました。
しかし「定常光を拾う」ということは、色温度が違った定常光だったら「かぶりを拾う」というのと同じことで、力説してたこととやってることが矛盾しておりました。

この歳にして今頃そんなことに気がつくのは、やばすぎ・・・・(^_^;)

今年は感度400で撮ってましたので、それを1600にして、定常光の割合が同じになるシャッタースピードは1/200。
5D3の同調最高速です。
なので定常光の割合は同じ状態で、1灯で絞りで撮れることになります。

なんだ〜〜、ストロボ増やさなくても十分いけるんじゃないか〜〜〜。ｗｗｗ



でも、これは室内などでストロボ光の割合を定常光より大きくできる場合。
外での日中シンクロでは、ここまで感度を上げられません。

太陽光下の外で感度1600にしたとき、f8に対するシャッタースピードは、1/2000〜1/4000くらいになります。
純正ストロボならFP発光で同調可能ですが、FP発光ではノーマル発光よりずっと光量が落ちてしまうので、5mの撮影距離でf8に見合う光量は得られないと思っていました。

なので同調最高速までで使うことが望ましいので、f8で1/200に対する感度は、ISO100〜200くらい（晴れの状態、日差しの向きなどによる）ということになります。

上に書きましたが、ISO200まで上げられるなら、私の580EXIIはGN40(@zoom35mm)になるので、f8だったら5mで適正になります。
それ以上距離が離れる場合、8mでf5.6、10mでf4.5になります。

集合写真などでは、絞りはf8以上に絞るのが望ましいので、撮影距離が5m以上になる場合は、やはりストロボ光量が不足することになり、大光量ストロボを使うか、増灯する必要が出てきます。
でも、40人くらいで前後3列の子供の集合だったら、5〜6mくらいの距離で撮れるのではないかと思うので、1灯でもほぼ大丈夫ではないかと思います。（ピーカンの逆光ではちょっと不足するかな？）
てか、もう、みなさん、遠足などではそれで十分ストロボが効いた集合写真撮ってますよね？(^_^;)


さて、文字だけでぐじゃぐじゃ書いてきましたが、カメラで感度と絞りを設定すれば、マニュアル発光時に適正露出になる距離は、ストロボの液晶パネルから読み取ることが出来ます。

1/200 , f8 にセットし、ISO感度を変更して距離表示の変化を見てみました。この表示は、1/3ステップでは表示が動かず、1段ごとの変化にしか追従しません。
なので「目安（と取説にも書いてあった）」として、実際には撮ってみて判断した方が良いでしょう。
おそらくはここの表示より、少し到達距離が短いと思います。
私の計算では、ISO100でf8にセットしたときに適正露出が得られる距離は、3.6mです。


さて、先ほど屋外でISO1600を使うと、ノーマル発光のストロボ同調速度よりシャッタースピードを上げなくてはならず、そのためFP発光させると、高速になるほどストロボ光量が少なくなると書きました。
液晶パネルでは、FP発光させた場合のストロボ光到達距離も表示されます。

ISO1600 , f8 でFP発光させるとして、シャッター速度を変化させてみました。シャッター速度を上げるにつれ、到達距離が短くなっていくのが分かります。


ここでふと気がつくのは、1/500で切ったときの1/1FP発光の到達距離が6m・・・・
ISO200,1/200,f8でノーマル発光したときも、6m・・・・

あれ？
FP発光じゃ光量ががくっと落ちて、至近距離でしか使えないと思っていたのですが・・・・(^_^;)(^_^;)
確かに1/200の時は到達距離が18mと出ていたのに対し、1/3ステップ高速になった1/250では、9mとがくっと落ちてはいます。
でもさすがに1600まで上げているので、到達距離もそこそこ遠いです。

最初に書いた通り、メーカー公称値からの換算は、やや光量不足ですので、6mまで実際に届くかはちょっと疑問ですが、5mくらいでちょうど良いのかも・・・・。
ということは、遠足の集合写真だったら、ISO1600 , 1/500 , f8 , FP発光フルで撮れるのかも・・・・。

（追記：滝汗的大嘘。(^_^;)(^_^;)　定常光の明るさが同じではありませんでした。ISO1600のほうがISO200に比べて3段上がっていますが、シャッターが1/200と1/500では１+1/3段しか上がっておらず、差し引き１+2/3段定常光の方が明るくなってしまう、つまりオーバーですね。ｗ　自分で「感度1600にしたとき、f8に対するシャッタースピードは、1/2000〜1/4000くらい」って上の方で書いているのに、もう、頭こんがらがってきて・・・・(^_^;)）

う〜〜みゅ、テストせねば・・・・(~_~;)


と、ここまで来て、連動距離見ながらE-TTLでもいいんじゃね？という気がしてきました・・・

それについては、次号。ｗ

噴水

感度、だったのか・・・・・。
勉強になった・・・・。
追試しないと、なんかまだよく飲み込めてないけど・・・・(^_^;)

ストロボ4灯セット

手持ちのもので組んだので、改良の余地があります。
まずアンブレラホルダーのレバーが操作しにくい。
手前に出るように角度を変えましたが、締め付けるのが上方向になりやりづらいです。
アクセサリーバーも、下のストロボ用シューを止めているネジが、コルク越しなので締め付けが甘いです。
コルクを剥がした方が良さそうです。
あとは、ネジ回りに気をつける部分が多いので、もしちゃんとしたセットを作るなら、接着して固定し専用セットにした方がいいと思いました。

配光の状態。
holmeswanさんご推奨のワイパネ使用。
確かにワイパネを使った方が傘には均一に回ります。
でも光量ロスする分、出力を上げなくてはならず・・・・。

私としては、出力優先にしたいと思います。
とは言うものの、ソーちゃんのホットスポットも実はちょっと気になってたりして・・・・(^_^;)

ソーちゃん出番です！

5D3 , 85/1.8 , 1/1000 , f2.0 , ISO100 , ストロボ使用。


上記と同じ露出で補助光無し。
ストロボ使用。今日は自然光とストロボのバランスを取るテストをしていたので、これだけでも良かったのですが、今の時期昼頃の太陽はトップライトになってしまい、どうしても補助光とのバランスが取りづらくなります。
で、このままの画像を載せて「なんだ、太陽が真トップに来たときの対策知らないんじゃないの？」と思われるのもしゃくなので、面倒くさかったけど一手間加えました。ｗ

トップを乳白アンブレラで減光。スタンドが見切れたので、撮り直したのが最初の画像です。（掲載はすべてカメラJPEG。無補正。）

そして、そのセッティング。ハイ、長野県のナンダユウジンさんのアドバイスにより、4灯セットをテストしてみたのでした。(^_^)v

ナンダさん、ありがとう。ｗ　(^o^)／

以上。


あ、マニア向けに肝心なことを。ｗ

出力は各ストロボともマニュアル1/4発光。
同調は、ご覧の通りST-E2。
何故か新藤方式使わずとも、全ストロボ同調しておりました。
なんかここんとこ、なんもせずに前向けてても飛ぶんですよね〜〜。
トランスルーだから？？
信号が被写体に反射し、それがトランスルーを抜けて受光部に行ってるのかな？？
通常の傘バンだと、この位置では飛ばないことが多いので新藤方式の出番になるのですが。


以下、プロカメラマンの方には釈迦に説法ですが、初心者の方のためにいちおー解説しておきます。

このセットの趣旨は、絞りを開けて撮りたいということです。

屋外ポートレートは、逆光で髪と肩口にハイライトを立たせるのが基本です。
そして補助光で起こします。

補助光には通常はでかいレフがあれば足りることが多いのですが、私のようなアシスタントを雇えないビンボーカメラマンはレフを持ってくれる人がいないので、ストロボを補助光にします。（あ、ストロボを補助光にしているカメラマン＝ビンボーカメラマンではありませんので、誤解なきよう。ｗ）

で、絞りを開けたい（背景をぼかして撮りたいという意味）ので、シャッタースピードを速くする必要があります。
このテストでは1/1000で切っています。

通常のフォーカルプレーンシャッターのカメラでは、1/1000ではストロボ同調しません。
光っても画面の一部しかストロボ光が効いていません。
そこでフツーはストロボじゃなくてレフを使うことが多いのです。

（余談：今のカメラは純正ストロボをつけると、シャッタースピードが1/1000になっていても自動的に同調最高速度、例えば5D3だったら1/200になりますので、シャッターのスリットによるケラレは発生しません。純正じゃないストロボや大型ストロボ使ったときは、発生します。）

そこで同調速度を1/200に落とすと、その分絞らないと自然光がオーバーになるので、1/1000 , f2だったら、1/200 , f4.5まで絞らないといけません。
200mmくらいの望遠なら、f4.5でもまあボケは悪くないですが、今日使った85mmでf4.5まで絞ると、背景がうるさくなってきます。

5D3は感度L(ISO50)が使えるので、1/500,f2でも撮れますが、それでも1/200にしたらf3.2まで絞らねばなりません。

そこで、1/1000のままで同調させるためにハイスピードシンクロ、FP発光させる必要があります。

FP発光出来るのは、小型ストロボだけだと思います。
ストロボを日中シンクロで使うという意味だけなら、大型ストロボやモノブロック、バッテリー式ストロボなどでも可能ですが、それらはFP発光出来ないので、フォーカルプレーンシャッターの同調最高速で使うしかありません。

そこで小型ストロボを使うわけですが、FP発光はシャッター速度が上がるにつれ光量が落ちていきます。（正確には間欠発光を受光できる割合が減っていくということだと思いますが。）
また、FP発光はヘッドに負担がかかりやすく、発熱も多くなるので、高速シャッターを切る感覚で連写していると過熱防止装置が働いて、チャージしなくなります。

なので、そのリスクを回避するために、多灯が必要になってくるわけです。
このセットでは、全ストロボ、マニュアル光量1/4になっています。
E-TTLで調光補正をかけてバランスを取ることも可能ですが、E-TTLは被写体と背景のバランスで発光量がばらつく（ストロボをオフカメラにすると、ST-E2からは距離情報が行かないので、そうなるのではないかと思うのですが・・・）ので、被写体とストロボの距離が変わらないなら、マニュアル発光した方が良いようです。


てなとこで、分かりましたでしょうか？


RAWをLightroomで書き出し。ハイライトスライダを下げましたが、むしろつながりが悪くなってますね。ｗ
最初に上げたJPEGのほうが自然かも。

ソーちゃん、スキンヘッドなので、白飛びしちゃってます。
減光に使った傘は、コンビニで買った乳白の傘ですが、もうちょい透過率を下げてハイライトを抑えた方が良かったですね。
昔、某高専の校長先生を外で逆光で撮って、あららららになっちゃったことを思い出します。ｗ
逆光ポートレートに向かない人もいます。ｗｗ

ハイライトを抑えるのにシャッタースピードを早くするという手もあります。
でも、この写真の場合は、背景も一緒に暗くなってしまうので適切ではありません。
この写真でも、背景はもうちょい明るくてもいいくらいです。
なので、人物ハイライトと背景の明るさのバランスをコントロールするために、被写体のハイライトを減光して抑える必要があります。
vivoさんフラッグを使うのも良いですね。

ただし、屋外ロケでは風が強いときは使えません。
昔、卒アルの個人写真を外で撮るのに、傘をブームにつけて減光しようとしたのですが、一人目を撮る前に風であおられて飛ばされました。
そばにいた男子生徒が、咄嗟に押さえてくれたので傘を折らずに済みましたが。ｗｗ

ストロボの方も同じくです。
でも、レフを持たすには当てにならない（ちゃんと当たってなかったり、画面に見切れたり）編集者でも、スタンドを押さえているくらいの役は出来るので、スタンドは押さえてもらっていた方が無難です。
今日は手製（積層電池を積み重ねたもの）ウェイトを使いました。

今日のなるほどネタｗ

i1 Pro 2 にアップグレードするには。

今日、電塾でi1Pro 2 の話を聞いてきました。

私の場合は、i1Publish upgrade Aを使って、ソフトウェアをi1Publishにアップグレードしているので、買うのはハードのセットの方、それはi1Basic Pro 2に当たるそうです。

ナショナルフォートでも価格が出てました。
i1Basic Pro 2は、119,000円（税込み）です。

私は去年の10月12日に、銀一で45,600円出してi1Publish upgrade Aを買ったので、もしナショナルフォートでi1Basic Pro 2を買うと、総額164,600円になります。

もしまだアップグレードしてなくて、i1Matchのまま使っている方は、i1 Basic PRO2 w/i1 Publish Upgrade A/Bということになりますが、カメラマンが持っているのはi1 Photo Proが多いと思うので、その場合はi1 Basic PRO2 w/i1 Publish Upgrade Aとなり、それはナショナルフォートでは149,000円になります。

つまり、早々とソフトだけアップグレードしたために、15,600円の損。。。。(-_-;)


納得いかんな・・・・・・・


でも、どうにもならないようです。
もっとみんなが騒げばいいのか？ｗと思いましたが、そもそもが i1 Publishにアップグレードした人が少なそう。
そう言えばあまり聞かないな・・・・・(-_-;)
ﾓｼｶｼﾃｵﾚﾀﾞｹｶﾓ......(;.;)

i1 Publishアップグレードは、Mac10.7でi1 Matchが動作しなくなったために、10.7でもプリンタプロファイルを作成したい人には必要なのですが、ワタシ、メインマシンは10.6.8・・・・
10.7はMacBookProを買って、そっちは10.7になりましたが、そちらはメインマシンではない・・・・・

つまり、何も先走って i1 Publishアップグレードする必要はなかったんですね〜〜〜〜。(T^T)

ま、いいさ、ヲタクだから・・・

でもですよ、でも、ハードの方が半年後にi1 Pro2に変わるって知っていたら、アップグレードしなかったんですけどね〜〜〜〜。
もう、その計画はあったはずなのに、ちょっとヒドイです。
それで15,600円損したんですから・・・。（あ、まだBasic買ったわけじゃないので、損はしてないか・・・ｗ）

この金額はまだ少ない方で、アップグレードの正規価格は今はナショナルフォートでも59,800円になってます。
私の場合は、キャンペーン中＋優待券で、今より安かったのです。


ま、騒いでもジャンプしても、結局はダメみたいですけど・・・・。


さて、気になる点。

i1 Basic Pro 2 は、モニタとプロジェクタのキャリブレーション用です。
それを買ったらプリンタプロファイルが作れなくなるのでは？と思うのですが、どの機能が使えるかは、ドングルであるi1 Pro測定器の中に記録されているそうです。

なので新たにi1 Basic Pro 2を購入したら、まず最初にすることは、今までのi1Pro測定器と新i1 Pro 2測定器を同時につなぎ、旧測定器に書き込まれているライセンスの内容を、新測定器に移行させる作業が必要だそうです。
それによってi1 Basic 用として買った測定器も、 i1 Publish用にアップグレードされるそうです。

では、今までの装置はどうなるか。

なんと今までの装置は、逆にBasic用、つまりモニタ用になってしまうそうです。
高級分光測色計も、単なるモニタキャリブレーション専用機に・・・・。
なので、旧i1 Photo Proセットを売ろうかと思ったのですが、モニタ用としてしか売れません。
たぶん、i1 Matchでも、もうプリンタプロファイル作成は出来なくなるのではないでしょうか？


でも、
でも、
損した15,600円取り戻すために売ろうかな？と・・・・(^_^;)

どなたか欲しい方いますか？
i1 Display PRO買うより安いかも、です。

あ、でも、今はまだだめですよ。
i1 Basic Pro 2をまだ買ってませんし、それに119,000円ですからね〜〜。
ちょっと躊躇してます。
最近そんなにプリンタプロファイル作らないし・・・・。

ライセンスが書き換えられたi1 Pro装置でも、再びi1 Publish Upgradeのパッケージをを買えば、i1 Publishになるそうです。
でも、元i1 Photo Proからi1 BasicProになってしまった測定器をアップグレードするには、i1 Photo用の59,800円のUpgrade Aではなく、98,000円のUpgrade Bかも知れません。（価格はナショナルフォート価格です。）
旧センサーでもいいから、i1でプリンタプロファイルを作りたい人は、それでも割安かも・・・・。

ま、もしi1 Basic Pro 2を買ったら、今までのi1 Photo（でもモニタキャリブレーションオンリー）は処分しますので、その時はお知らせします。


あ〜〜、ややこしい話で、どこまで理解してもらえたか・・・・(^_^;)